Señales de una buena camisa

Este artículo se publicó por primera vez el 7 de septiembre de 2014 y el 26 de junio de 2015 se amplió significativamente y se combinó con el artículo "Determinar la calidad de una camisa por los detalles más pequeños".

¿Crees que las señales de una buena camisa son las costuras suaves y cuidadas y la ausencia de hilos que sobresalgan? No. Más precisamente, no sólo. Todo es mucho más complicado y hay una gran cantidad de matices a los que una persona no iniciada no suele prestar atención. Esto es lo que aprovechan las marcas de diseñadores; Ahorran en producción, pero siguen vendiendo sus camisetas a precios exorbitantes. Lamentablemente, un precio elevado no siempre es señal de una camisa de alta calidad. Una camisa por 15 mil rublos puede tener la misma calidad que una camisa que cuesta 5 veces menos.

Veamos todos estos matices misteriosos a los que debes prestar atención si estás buscando comprar una camisa de primera. Sí, el artículo será muy largo y, en ocasiones, aburrido, pero después de leerlo, aprenderá a distinguir fácilmente una camisa de alta gama de una camisa común y corriente.

Textil

Es difícil dar una receta universal para determinar la calidad. Pero primero, todas las camisas de alta gama están hechas de algodón o de una mezcla de algodón y lino. A veces de puro lino y, muy exóticas, camisas de pura seda natural. Si la tela contiene poliéster, entonces no es necesario hablar de la más alta calidad. Aunque ahora incluso marcas napolitanas famosas como Barba producen camisas confeccionadas con una mezcla de algodón y poliéster, este tipo de camisas deben evitarse.

En segundo lugar, el tejido debe ser agradable al tacto y cómodo de llevar. Una camisa de primera es a la vez suave, cómoda y duradera. En tercer lugar, la tela debe ser de 2 capas (2 pliegues o doble torsión), con doble torsión de hilos (un hilo consta de dos hilos fuertemente retorcidos). A veces se encuentran 3 capas (por ejemplo, en Ermenegildo Zegna), pero no es que sea demasiado, simplemente no es necesario.

Vale la pena mirar el modelo 2-ply (doble) con un poco más de detalle. Las telas de este tipo vienen en varias variedades: 1x2, 2x1, 2x2. La última variedad es la mejor; Las telas 2x2 tienen hilos de urdimbre y de trama: "dobles", es decir, cada hilo, trama y urdimbre son dos hilos fuertemente retorcidos (se puede decir "dos en uno", dos hilos en un hilo). Por desgracia, los fabricantes de camisas confeccionadas casi nunca indican qué se esconde exactamente detrás de la designación de 2 capas. Al confeccionar una camiseta personalizada, normalmente es posible obtener esta información.

Lea más sobre telas para camisas y sobre telas de 2 y 3 capas.

Cortar

El corte de la camisa debe quedar bien contigo. Incluso una camisa de alta gama puede verse terrible en un tipo de cuerpo u otro.

No consideraré todas las características del corte aquí. Me detendré sólo en un punto: el método de ajuste. Puedes hacer que una camisa te quede bien usando pinzas en la espalda o cortándola de una manera especial. La primera opción es más común, la segunda menos común. Entre las marcas que ajustan camisas sin el uso de pinzas se encuentran Guglielminotti, Lino Sentiero, Finamore, Isaia e incluso ZARA. Sin embargo, estas mismas marcas también pueden tener camisas con pinzas (=darted).

A algunas personas no les gustan los dardos: y de hecho, el aspecto no es del todo “limpio”. Por otro lado, los dardos son una especie de culata; Si engordas, puedes abrir las pinzas y dejar salir un poco de tela.

La presencia o ausencia de pinzas no indica la calidad de una camisa, aunque las camisas de alta calidad a menudo se fabrican sin pinzas.

Material del botón

En las camisas de alta calidad, los botones siempre son de nácar natural (lea más al respecto). Los botones de plástico, por supuesto, son más comunes, y puedes encontrarlos en alguna camisa de diseñador por 15-20 mil rublos. Naturalmente, el plástico es mucho más barato que el nácar, pero el nácar parece más noble y, lo que es más importante, es prácticamente imposible dañarlo con una plancha.

Los botones de nácar suelen ser muy claros, pero también los hay de tonos brillantes, de color ámbar amarillento y oscuros, como en la foto de abajo. Además, el nácar se puede pintar en casi cualquier color utilizando pinturas especiales que transmiten luz.

Lea más sobre los materiales para los botones de las camisas.

Grosor del botón y otros matices.

Los botones de plástico rara vez son demasiado finos, pero los de nácar están bien. Los finos son más baratos que los gruesos, de ahí el deseo de ahorrar dinero, al que ni siquiera los fabricantes más eminentes pueden resistirse. Los napolitanos son los más generosos: suelen equipar sus camisas con botones gruesos de nácar, que dan la impresión de ser una prenda duradera y de muy alta calidad. Los botones gruesos de nácar (3-5 mm) son más resistentes y duraderos que los delgados.

Sin embargo, no se debe dar tanta importancia al grosor de los botones como a su origen. Los mejores son los verdaderos botones de nácar, cortados de conchas de moluscos de ostra perla (pinctada). Más baratos son los botones de troca, cortados, por regla general, de caracolas o conchas de Trochus más baratas. Se puede distinguir la troca de una variedad noble de nácar por las siguientes características:

• Troca no brilla con tanta fuerza y ​​riqueza como el auténtico nácar;
• Por lo general, se ven varias manchas de color marrón y rojizo en el reverso de los botones de troca;
• Los botones de troca suelen ser finos: 1,5-2,5 mm.

Vale la pena recordar que muchos botones finos de troca son frágiles y a veces pueden dañarse al lavar la camisa en seco (lavado en seco/lavandería) o incluso al lavarla. Esto no quiere decir que esto vaya a suceder, pero existe un ligero riesgo (esto también se aplica a botones muy finos hechos de nácar auténtico). Leer más sobre troca.

• Algunas marcas de camisas con botones de troca: , Ede & Ravenscroft, (Incotex), Harvie & Hudson, J.Crew (pero muchas camisas con botones de plástico), Thomas Pink (pero muchas camisas con botones de plástico), T.M.Lewin (pero casi todas las camisas con botones de plástico).
  
• Algunas marcas de camisas con botones de nácar auténtico.: Alexander Kabbaz, Andrea Campagna, Barba, Brioni, Budd, Canali (al menos la línea Exclusive), Caruso, Charvet, Crombie (no estoy seguro de todos ellos), Eton (línea DnA Made in Suecia), Finamore, G. Inglese , Hilditch&Key, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrell, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Ralph Lauren (no todas las camisetas), Truzzi, Vincenzo di Ruggiero.
• Las camisas de Giorgio Armani, Dolce&Gabbana (no estoy seguro si todas), Guglielminotti, (a veces), New&Lingwood tienen botones de nácar, pero no estoy seguro si son troca o no.
  

Botón de cuello reducido

En las camisas de alta gama, el botón superior (donde se abotona el cuello) es más pequeño que todos los demás botones. Esto se hace a propósito, ya que es más fácil abrochar un pequeño botón en el cuello.

Algunas marcas que ofrecen camisas con botón superior reducido: Barba, Budd, Cesare Attolini, Glanshirt (Incotex), Guglielminotti, Igor Pronin, Isaia, Kiton, Luigi Borrelli, Pino Borriello, Truzzi, Turnbull&Asser.

Botón en la tapeta de la manga (botón guante)

Mucha gente está acostumbrada a que en la manga, encima del puño, haya un pequeño botón adicional. Nuevamente, no todos los fabricantes lo ofrecen; Turnbull & Asser, por ejemplo, suele ahorrar dinero. Si la hendidura sobre el puño es bastante grande y usa una camisa sin chaqueta, entonces esta hendidura puede abrirse ligeramente periódicamente y exponer la piel de su brazo, quizás muy peluda.

Botones con caña

En las camisas de alta gama, los botones están cosidos en una caña (en una caña; en inglés, con una caña / caña; consulte para más detalles). Esta pata, en primer lugar, permite que el botón se sujete con más fuerza y ​​seguridad; en segundo lugar, el botón de la pierna es más fácil de abrochar; en tercer lugar, cuando abrocha una camisa, no se forman ligeras "abolladuras" ni arrugas debajo de los botones. La pierna se puede hacer cosiendo un botón a mano (los napolitanos hacen esto, por ejemplo) o usando una máquina especial (Van Laack también lo hace).

Algunas marcas de camisas con botones cosidos en las piernas: Alexander Kabbaz, Barba, Cesare Attolini, Eton, Finamore, Glanshirt (Incotex), Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Turnbull&Asser, Van Laack, Vincenzo di Ruggiero.

Bucle de botón inferior horizontal

No estoy seguro de si este es un detalle realmente funcional, pero es raro y principalmente en camisas caras (aunque... incluso he visto camisas con este lazo en O'stin). Según tengo entendido, la lógica es la siguiente: el botón inferior debería tener un mayor "grado de libertad" para que la camisa abotonada sea menos restrictiva para el usuario durante los movimientos activos. Sin embargo, en mi opinión, esto no es particularmente importante.

Densidad de puntada

Cuantos más puntos por centímetro, mejor será la calidad de la camiseta y más durarán las costuras. Puedes ir a la tienda con una pequeña regla. En una camisa de alta gama, encontrarás entre 20 y 22 puntos por pulgada (es decir, entre 8 y 9 puntos por centímetro). En camisas de buena calidad: 6-7 puntos por centímetro. En camisas del rango de precio más bajo: 4-5 puntos. Cuanto menor era la densidad de puntada, menos tiempo se dedicaba a confeccionar la camiseta. Los fabricantes deliberadamente hacen funcionar las máquinas de coser más rápido para ganar tiempo. Cuanto más rápido pase la máquina por la costura, menor será la densidad de la puntada.

¿Por qué la densidad es alta aquí? Porque estas franjas estrechas (las que están encima de la costura) en realidad son muy apenas visibles a simple vista, es decir, el fragmento del collar se presenta en forma ampliada. Aquí la densidad de puntadas es de aproximadamente 7 puntadas por centímetro.

Incluso en algunas camisas se encuentra una alta densidad de puntadas. En general, las camisas más caras suelen tener una mayor densidad. Para las camisas Eton DnA Made in Swedish es de hasta 9 puntadas por centímetro. En el caso de Barba, Isaia, Cesare Attolini, Turnbull&Asser, Finamore, podemos hablar de 7-8 puntos por centímetro. Sin embargo, la densidad de puntadas en el cuello y los puños suele ser mayor que en las costuras largas.

Costura de seguridad gruesa en la tapeta encima del puño.

Se trata principalmente de un elemento decorativo, pero este hecho no impide que sea una señal más de una camiseta de calidad. En inglés a veces se le llama remate de barra, y a veces viga, y la barra en la que se encuentra es un guantelete. En italiano este elemento se llama travetto. Se cree que está destinado a fortalecer el punto débil de la correa de la manga, pero en la práctica no he tenido que lidiar con un desgarro en este lugar en particular.

Este punto se puede bordar a mano (por ejemplo, Barba, Cesare Attolini, Isaia, Maria Santangelo, Kiton, Lino Sentiero, G. Inglese), pero a veces se hace en una máquina especial (como en algunas camisas de Guglielminotti, por ejemplo). . En muchas camisetas (incluidas las de muy alta calidad) esta característica falta por completo. Lea más sobre este detalle.

Fuelle o mouche

Tradicionalmente considerada uno de los indicadores de una buena camiseta. Esta es una "cuña" triangular, cuadrangular o pentagonal, que se cose en la parte inferior de las costuras laterales largas (entre el frente y la espalda; los frentes son las partes delanteras de la camisa, en una de ellas hay una fila de botones , y en el otro hay una fila de presillas para botones). El refuerzo sirve para reforzar las costuras. Puede ser del mismo color que la parte principal de la camiseta (como Glanshirt o), puede ser blanca, puede ser rosa (como Thomas Pink), puede estar decorada con un monograma de la marca (como Isaia, Finamore, Barba). .

Aquí podemos ver costuras torcidas, aunque en general esta camiseta está cosida de forma limpia y uniforme. Son esas pequeñas cosas las que determinan si la calidad es buena o excelente; Por ejemplo, en la camisa de la foto de abajo, el refuerzo está cosido con más cuidado, e incluso a mano:

A continuación se muestran algunas marcas de camisas que tienen refuerzo.: Andrea Campagna, Bagutta (no en todos), Barba, (línea Black Fleece), Budd, Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Drake's, Ede&Ravenscroft, Finamore, Guess (no estoy seguro en todos), Guglielminotti, Hackett, Hilditch&Key, Incotex ( Glanshirt), Isaia, Kiton, Lacoste (no estoy seguro en todos), Lanvin, (no estoy seguro en todos), Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Marks&Spencer (Autograph line), Massimo Dutti (no en todas), Mattabisch, New & Lingwood, Pino Borriello, Polo Ralph Lauren (no estoy seguro de todas), Saint Laurent, Thomas Pink, Truzzi, Turnbull & Asser, Vincenzo di Ruggiero y, por supuesto, algunas otras marcas.

Lea más sobre el refuerzo.

Refuerzo de plástico

Sólo me encontré con algo así en una camiseta: Guglielminotti. Está cosido a máquina, pero de forma inteligente, de tal forma que se puede estirar bastante. En teoría, esto debería tener un buen efecto en la comodidad general de la camiseta, pero en general, por supuesto, son cosas menores. Por cierto, preste atención a la puntada de seguridad especial sobre el refuerzo en la foto. En algunas camisas de alta calidad puede incluso sustituir el refuerzo.

Pliegues en la manga a la altura del puño.

Como regla general, incluso en camisetas de marcas relativamente económicas (Marks&Spencer, Henderson, ZARA) este detalle está presente. Generalmente hay dos o tres pliegues, pero en algunos casos incluso seis (como en varias camisetas de Brooks Brothers, por ejemplo). Si no hay pliegues, lo más probable es que no quede muy bonito: el exceso de tela por encima del puño rara vez mejora la apariencia.

En algunas camisas napolitanas los puños están cosidos a mano y encima de los puños hay bastantes pliegues, todos ellos pequeños.

Soportes de cuello

Siempre están presentes en camisas formales, incluso en las económicas. Pero sólo en buenas camisas se pueden quitar. Por lo general, los tirantes del cuello están hechos de plástico, pero en las camisas más caras (o cuando se compran tirantes por separado) pueden ser de nácar o plateado. Las placas de inserción no deben ser muy blandas ni demasiado frágiles, de lo contrario no cumplirán bien su función.

Ejemplos de marcas cuyas camisas tienen tirantes de cuello desmontables: Bagutta, Barba, Cesare Attolini, Cotton Experts, Etro, Guglielminotti, Incotex (Glanshirt), Isaia, Turnbull&Asser y muchas otras, incluso ZARA (al menos algunos modelos). Los tirantes de cuello hechos de nácar se incluyen con las camisas Eton de la línea DnA Made in Swedish.

La coincidencia de patrones

Relevante solo para modelos a cuadros o rayas. Se encuentra, por regla general, solo en camisas caras, y aun así no en todas. Conectar con precisión el adorno en las uniones de las piezas de la camisa no es una tarea fácil y, lamentablemente, no todos los sastres pueden hacerlo con éxito. Algunos (por ejemplo, Turnbull&Asser) no consideran necesario garantizar una coincidencia exacta del patrón, mientras que otros (por ejemplo, Hilditch&Key) son más sensibles a esta cuestión.

Aquí están las líneas en las que el dibujo puede coincidir:

• Estante de bolsillo y frente de estante: normalmente lo mismo incluso en camisas baratas, porque de lo contrario la camisa queda francamente fea.
• Manga-canesú-manga: en estos lugares el patrón no siempre coincide. Por extraño que parezca, desenterré una camisa Davani a rayas (precio de venta al público de 800 a 900 rublos) y el patrón coincidía exactamente en este lugar. Como puede ver, también se encuentran buenos hallazgos en el segmento de precios bajos.
• Manga con puños.
  
• Yugo de estante: una combinación muy rara. Puede ser parcial, es decir, no en toda la línea, sino solo en una parte de ella.
• Yugo y estante-estante: poco común, pero hay sorpresas agradables cuando el diseño lo permite. Por ejemplo, Alexander Kabbaz siempre combina patrones siempre que sea posible.

Costura con una sola aguja (“una aguja”)

Las costuras laterales largas se pueden realizar en una sola pasada (en camisas baratas) o en dos pasadas (en camisas caras). En el último caso, solo habrá una fila de puntos en el frente y dos en la parte posterior (pero a veces viceversa, como, por ejemplo, con Turnbull & Asser). Algunos dicen que una sola hilera de puntos se ve más bonita; Además, la costura con una sola aguja es más resistente y es un indicador adicional de la integridad del fabricante y la habilidad de los sastres.

Algunas marcas de camisetas con costura simple: Andrea Campagna, Bagutta, Barba, Boglioli, Brioni, Budd, Canali (solo línea exclusiva), Carrel, Caruso, Cesare Attolini, Corneliani, Cotton Experts, Crombie, Drake's, Ede&Ravenscroft, Eton, Finamore, Giorgio Armani, Guglielminotti, Hilditch&Key, Incotex (Glanshirt), Isaia, Kiton, Lanvin, Lino Sentiero, Luciano Barbera, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, New&Lingwood, Polo Ralph Lauren (no todos los modelos), Truzzi, Turnbull&Asser, Vincenzo di Ruggiero.

Para completar, agregaré que hay otras formas de hacer costuras largas en una camisa. En la URSS, un método popular era cuando los bordes de la parte delantera y trasera, tomados dentro de la camisa, se "cerraban" desde el interior con una costura overlock (ahora este método lo utiliza la marca Olymp, por ejemplo). Las camisas de la marca Saint Laurent (al menos algunos modelos) están cosidas de manera similar, pero solo los bordes de la parte delantera y trasera, hacia adentro, se cosen con una máquina de coser normal (puntada americana), y la densidad de la puntada es bien.

Virtuosidad Costura con una sola aguja

Este es un punto interesante al que comencé a prestar atención solo después de que vi una cantidad bastante grande de camisas cosidas con una "una sola aguja". ¿Qué hay que hacer para rematar las costuras laterales de una camisa con una sola aguja? Ejecute la máquina adecuada y cree una costura, y luego cree una segunda costura paralela a la primera, y al mismo tiempo lo más cerca posible de la primera, para una apariencia limpia, como dirían los estadounidenses.

Entonces, los sastres más hábiles colocan la segunda costura a una distancia de aproximadamente 2-2,5 milímetros de la primera. Luego vienen los que colocan las costuras a una distancia de unos 3,5-4 milímetros, y finalmente aquellos cuyas camisetas tienen una distancia de 4,5-5 milímetros entre estas costuras. Bueno, incluso “abajo” hay camisetas cosidas a dos agujas. En ellos, la máquina realiza dos costuras paralelas de una sola vez, y la distancia entre estas costuras en la mayoría de los casos es de 5 milímetros.

Costura con una sola aguja en una camisa Bagutta (ampliada): la distancia desde el borde con una costura oculta hasta la segunda costura es de 4,5 a 5 milímetros.

Costura con una sola aguja en una camisa Barba (ampliada): la distancia desde el borde con costura oculta hasta la segunda costura es de 2 milímetros o un poco más.

• Primer lugar: marcas napolitanas: Isaia, Barba, Cesare Attolini, Maria Santangelo, Finamore y otras. Además, se pueden incluir Turnbull&Asser aquí, pero generalmente tienen una tecnología de costura con una sola aguja ligeramente especial (ver arriba).
  
• El segundo lugar lo ocupan los del norte de Italia, por ejemplo, Glanshirt (Incotex/Slowear), Guglielminotti, Corneliani, Boglioli.
• Tercer lugar - Bagutta.
• Cuarto lugar: camisas con costura con aguja doble. Estos son, además de los más baratos, Canali (línea principal, no exclusiva), Pal Zileri (excepto quizás Sartoriale, y no estoy seguro), Etro, Richard James y muchos otros.

Lea más sobre la costura con una sola aguja.

Método de fijación de la manga

Si la manga está cosida al final, este es otro indicador de la habilidad de los sastres y la calidad de la camisa. Como regla general, las mangas las cosen los napolitanos al final del ciclo de producción; esto es bastante difícil de hacer. A los napolitanos les gusta hacer pequeños fruncidos cuando cosen las mangas (a mano, por cierto). Este diseño aporta mayor comodidad y, dicen algunos, belleza, aunque no afecta a la durabilidad de la camiseta.

Es muy sencillo determinar cuándo se cosió la manga: si está al final, entonces la costura larga no hará una "transición" a la costura lateral larga en la axila; vea la foto a continuación. De lo contrario, la costura lateral larga de la camisa y la costura larga de la manga forman visualmente una línea continua.

Algunas marcas de camisetas con mangas cosidas al final.: Andrea Campagna, Barba, Brioni, Caruso, Cesare Attolini, Guglielminotti, Isaia, Kiton, Van Laack (solo línea Meisterwerk).

Número de bolsillos

No hay un solo bolsillo en una camisa de alta gama. Una camisa más sencilla (o informal) puede tener un bolsillo. En las camisas económicas informales o muy informales también hay dos bolsillos. Permítanme hacer una reserva de que estamos hablando de camisas confeccionadas: al coser una camisa a medida, se puede pedir un bolsillo, incluso si estamos hablando de una camisa de muy alta calidad.

Diseño de cuello

Algunas personas creen que una camisa de alta calidad solo se puede coser (sin coser; el forro está cosido). Pero los partidarios de la "costura" son los británicos, y los italianos suelen utilizar collares fusionados (la junta está pegada). Esto no tiene nada de malo si el componente adhesivo es bueno y duradero, y hoy en día los materiales adhesivos han mejorado notablemente en comparación con los años 80. Sin embargo, algunas personas piensan que los collares sin fusibles son simplemente más convenientes. En realidad, existe una diferencia de sensaciones, pero no todo el mundo le da importancia. En las camisas informales puedes encontrar cuellos suaves y sin ningún relleno.

También puede obtener más información sobre diseños fusionados y no fusionados.

yugo partido

Si está cosiendo una camisa a medida, entonces ese canesú tiene un significado práctico: cuando está allí, es más fácil ajustar la camisa a hombros asimétricos y, por cierto, los hombros casi nunca son completamente simétricos. En una camisa terminada, dicho canesú no tiene ningún significado práctico, excepto quizás decorativo (+ sirve como indicador de que se dedicó más trabajo de lo habitual a la producción de la camisa). Naturalmente, un canesú cosido es más caro y más difícil de hacer, también porque el patrón en la unión entre las dos partes debe coincidir perfectamente, de lo contrario el aspecto de la camisa por detrás será simplemente terrible.

Muy pocos fabricantes fabrican camisas con canesú de dos piezas. Alexander Kabbaz, Bagutta (no todos los modelos), Budd, Cotton Experts, Crombie (creo que no todos los modelos), Ede&Ravenscroft (no todos los modelos), Hilditch&Key, Turnbull&Asser y probablemente algunas otras marcas tienen este tipo de camisetas.

Si estás interesado en saber más sobre por qué es necesario un yugo de dos piezas, te remito a este artículo, aunque esté en inglés.

Hecho a mano

Los amantes de la ropa napolitana adoran las camisas parcialmente hechas a mano; pero mucha gente les es indiferente. La artesanía no contribuye a la longevidad de las camisas; Alexander Kabbaz se mostró bastante escéptico sobre el trabajo hecho a mano de Luigi Borrelli, no en el sentido de que sea malo, sino en el sentido de que una buena costura en una máquina de primera clase es más duradera. Sin embargo, las mangas, el cuello y el canesú cosidos a mano proporcionan mayor comodidad, y los botones cosidos a mano con el método napolitano de pata de pollo simplemente lucen mejor (al igual que los ojales cosidos a mano). Sin embargo, la vida útil de las costuras manuales es definitivamente más corta que la de las costuras hechas a máquina.

Naturalmente, la manga está conectada a la parte principal de la camisa con dos costuras, todas las puntadas son visibles solo en el interior, como se muestra en la foto; la costura más cercana a la parte principal de la camiseta está hecha a mano; La costura del borde está hecha a máquina. Nuevamente, todo está filmado en una vista ampliada, en realidad las puntadas son pequeñas y la tela parece casi monocromática.

Escribí más sobre cosas hechas a mano en este. Lo enumeraré aquí Algunas marcas que producen camisas parcialmente cosidas a mano: Anna Matuozzo, Barba, Cesare Attolini, Finamore, G.Inglese, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luciano Lombardi, Luigi Borrelli, Maria Santangelo, Mattabisch, Pino Borriello, Vincenzo di Ruggiero.

Ojales cosidos a mano

Este detalle aumenta significativamente el coste de la camiseta, pero su función es puramente decorativa. Probablemente sólo los napolitanos cosen ojales a mano, pero no todos. Ejemplos de marcas que ofrecen camisas con ojales cosidos a mano son Anna Matuozzo, Cesare Attolini, Isaia, Kiton, Lino Sentiero, Luigi Borrelli y Maria Santangelo.

Otros tipos de bucles

Las bisagras "a máquina" se pueden fabricar de dos formas principales. Primero, primero se cubre el bucle y luego se corta:

En segundo lugar, primero se corta el bucle y luego se cubre:

El segundo método se considera el mejor, por lo que un ojal primero cortado y luego cubierto es señal de una camisa de calidad. Escribí más sobre los tipos de ojales en las camisas en un artículo aparte.

Costuras “como hechas a mano”

Las camisas con estas costuras rara vez se encuentran a la venta, pero suelen ser de alta calidad. Como ejemplo, podemos citar algunos modelos de Guglielminotti. Estas costuras se realizan en una máquina especial y astuta (las dos primeras fotos, "como a mano"). Las costuras hechas a mano (por ejemplo, G.Inglese, Cesare Attolini, Maria Santangelo) se ven diferentes (tercera foto).

La base de cualquier traje de hombre es la chaqueta.

Puede ser de negocios, trabajo, cóctel o velada.

¡No puedo prescindir de una chaqueta!

Cuando un hombre elige una chaqueta, primero debe pensar si le queda bien, si se ajusta bien a su figura.

Una chaqueta cruzada siempre debe estar abotonada.

Las chaquetas cruzadas pueden lucir muy elegantes, por ejemplo con botones de metal. Luego se parecen a una chaqueta, es decir, a una chaqueta de club.

Elige siempre una chaqueta del largo que más te convenga. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, por supuesto, la chaqueta debe cubrir preferentemente la zona dolorida.

El ajuste de la manga es de gran importancia para todo hombre: la longitud de la manga es igual a la longitud de la parte inferior de la chaqueta.

Si hablamos de elegancia masculina, hoy en día muchos se aseguran de que la costura de las solapas se haga a mano. Este se considera un elemento bastante caro.

Presta atención también a los botones de la manga. Más a menudo en buenas chaquetas vienen desabotonadas. Y tenga en cuenta que las costuras de los ojales de las mangas también pueden ser de diferentes colores. Esta también es una tendencia de moda.

Recuerda que en 2015 todos los tonos de azul son tendencia de la temporada. Y si quiere elegir algo para su cónyuge o su hijo, por ejemplo, para la graduación, el azul es el color más relevante.

Pasemos a otro tipo: un estilo de chaqueta a cuadros. casual. Puedes usarlo en la oficina si no necesitas cumplir con un estricto código de vestimenta. La chaqueta de cuadros es de buena calidad y se puede llevar, por ejemplo, con unos vaqueros azul oscuro. Y puedes combinarlo con pantalones negros o azul oscuro. La chaqueta queda bien con una camisa, camiseta, polo de punto (con cuello pequeño).

¿Dónde puedes ir con una chaqueta tan brillante? Por ejemplo, para algún cóctel, para un cumpleaños, para una inauguración o para una visita. No temas, los florales son una tendencia de moda esta temporada.

Si una chaqueta tiene tres botones, el botón inferior siempre está desabrochado. La misma regla se aplica a una chaqueta de dos botones.

Hablemos ahora de un detalle muy importante: la ranura. El corte está en la espalda. Por ejemplo, dos ranuras quedan bien. Uno también es bueno. ¿Qué buscar? Cuando compras una chaqueta en una tienda, la ventilación siempre está tapada. ¡Por favor tira del hilo!

Y un matiz más. En muchas tiendas de marca, lo que llamamos “cuello” en francés y “etiqueta” en inglés se cose en la manga de una chaqueta. Es decir, una etiqueta con el nombre escrito. Por lo tanto, es necesario destruir esta etiqueta. ¡Es de mala educación, de mala educación llevar esa etiqueta en la manga!

A la hora de elegir una chaqueta de hombre piensa en el tejido, piensa en el color, piensa con qué y cómo puedes combinarla y piensa en tu figura. ¿Qué se adaptará bien a tu cuerpo? ¿Cuántos botones, cuántos puedes desabrochar y qué largo de manga sería ideal para ti? Todas estas son sutilezas que vienen con la experiencia. ¡Y no tengas miedo de cometer errores!

Un lector hizo una pregunta sobre etiquetas y etiquetas para coser:

Qué hacer con ellos? ¿Talar? ¿La ropa sin ellos parecerá que viene de una tienda de segunda mano? Entonces, ¿cómo se ven las notas de lavado y planchado? ¿Qué pasa con las bragas y los sujetadores?

Julia

Buena pregunta. Las etiquetas que sobresalen de la ropa son algo bastante común. En la estación fría esto lo notamos menos, porque... la ropa en sí es más abrigada y ajustada, simplemente no se puede ver a través de ella. Además, las chaquetas, cárdigans y prendas de abrigo cubren muchas cosas. Aunque hay una opción típica de la estación fría. Se trata de etiquetas en bufandas y pañuelos que sobresalen traicioneramente y estropean la impresión de tu imagen solo con su apariencia. Los cortamos. Definitivamente. Si tienes la idea de poder atar una bufanda para que no sea visible, entonces es en vano. En el 90% de los casos será visible.

Lo mismo se aplica a la ropa ligera: si la tela es lo suficientemente fina, si brilla, si hay tanta información sobre tu artículo que tuviste que hacer que la etiqueta fuera muy voluminosa, entonces cortamos todo.

Estas son las pequeñas cosas que son importantes, que atraen la atención y la distraen de ti. No creo que olvides cómo cuidar tu vestido favorito. Basta mirar una vez para recordarlo, porque las reglas suelen ser estándar. Y si te preocupa, córtalo y guárdalo por separado.

Lo mismo se aplica a las camisetas y camisetas de punto. Una etiqueta cosida en la misma costura a menudo hace que el borde del artículo salga hacia afuera o simplemente sale por sí solo. ¡Deshagámonos de él!

Lino. La misma historia. ¿Por qué necesitas una etiqueta que estorbe y asome? Y ella hará esto, dada la pequeña área de la ropa interior.

Las etiquetas y etiquetas de la ropa exterior a veces están hechas de tela gruesa, cosidas alrededor de todo el perímetro o pegadas. Pueden adherirse a la ropa que se encuentra debajo, aparecen bolitas y ganchos que no siempre se pueden quitar.

Y un momento. Debe recortar correctamente: hasta el borde. Es necesario no dañar el producto en sí, pero tampoco dejar exceso, para que luego el borde restante no raye la piel.

No puedo decir que existan reglas estrictas sobre el hecho de que las etiquetas deben cortarse en todas partes. Pero definitivamente recomiendo hacer esto donde sean visibles, donde estorben. En otros casos, se pueden dejar.

¡Que nada interfiera con tu apariencia hermosa y elegante!

Las etiquetas y rótulos son una parte integral de la ropa moderna, una especie de marca de identificación mediante la cual el comprador puede distinguir al fabricante de un producto en particular. Además, las etiquetas de la ropa pueden contener otra información, incluidos datos sobre el cuidado del producto, el país de origen y las características de la colección y el material de la ropa. Las etiquetas se cosen en casi todos los elementos del guardarropa, incluida la ropa interior y la ropa exterior, así como en los sombreros. Algunos fabricantes, además de las etiquetas de papel, que se arrancan antes del uso directo del producto, también cosen etiquetas ("etiquetas") en calcetines, guantes, manoplas, muñequeras y otras prendas pequeñas.

¿De qué están hechas las etiquetas y qué material se utiliza con mayor frecuencia para ello? Dependiendo del material principal del producto, ya sea algodón, lino, prendas de punto, sintéticos, lana, cuero o seda, la fábrica debe seleccionar el material de etiqueta que mejor se adapte a las propiedades de las principales materias primas para el producto final. Por lo tanto, las etiquetas de la ropa se fabrican con materiales completamente diferentes.

Jacquard y PVC

Las etiquetas con banderas, que se cosen en la costura exterior de una prenda, suelen estar hechas de tela jacquard o de cloruro de polivinilo teñido. Normalmente, el logotipo o el nombre de la empresa se coloca en dicha etiqueta. Además, las etiquetas de jacquard se utilizan en el cuello o en la parte delantera de la prenda y se denominan etiquetas con logotipo. Se lo recuerdan constantemente al dueño de la empresa cada vez que se mira al espejo. Los colgadores de etiquetas también se pueden fabricar con jacquard. La mayoría de las veces, el PVC y la tela jacquard se utilizan en la fabricación de cremalleras y galones, cosidos en cualquier parte de la ropa (generalmente una manga o un pecho). En la mayoría de los casos, todas las etiquetas anteriores se cosen en camisas, vestidos, prendas de punto, prendas de abrigo, ropa deportiva y ropa para niños.

Satín

El tejido satinado de hilos de algodón y, a veces, de fibras sintéticas tiene una superficie sedosa. Es por eso que este material se suele utilizar en la fabricación de etiquetas, ya que no frota ni irrita la piel. Muchas etiquetas para colgar están hechas de satén impreso. Son resistentes y se pueden utilizar en lugar de una percha estándar.

Nylon

Las etiquetas con símbolos de cuidado e información sobre el fabricante de la ropa suelen estar hechas de nailon. Las etiquetas cosidas también contienen una indicación del rango de tallas, el número de artículo y la altura. El texto y las imágenes se transfieren al nailon mediante impresión por transferencia térmica o impresión flexográfica. El nailon es suave al tacto y por tanto no provoca molestias al llevar ropa constantemente. Un material más caro que se utiliza para hacer etiquetas con símbolos es el ya mencionado satén (“satén”).

Algodón

Las etiquetas de algodón son merecidamente populares. Muy a menudo, este material se utiliza en la fabricación de etiquetas con símbolos de cuidado. Normalmente, una etiqueta hecha de material natural acompaña a la ropa, que además está libre de impurezas sintéticas y es completamente segura para la salud.

PE y PP

Las etiquetas de polietileno y polipropileno se utilizan en la producción de etiquetas simbólicas para faldas, ropa interior, prendas de punto, ropa de trabajo y otros productos.

Papel

Al hacer etiquetas que se adhieren al borde de la ropa con un sello o conector de plástico, se utiliza papel de varias densidades. Le permite crear etiquetas de cartón de cualquier forma y aplicarles una gran cantidad de texto e información gráfica. Las etiquetas autoadhesivas también se fabrican a partir de papel mediante equipos de impresión flexográfica.